СОВЕТЫ ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ

Работы по металлу

Работы по металлу

Гибка труб и стержней

Отдельным вопросом является гибка труб, так как при сгибании внутренняя сторона имеет особенность сжиматься, а боковые стороны - растягиваться. Во избежание этого трубу следует наполнить песком. При наполнении постукивайте по ней молотком, чтобы песок утрамбовался. Иногда в трубу при ее сгибании вставляется стальная пружина, которая по окончании работы выкручивается. Лучше, если сгибая стальную трубу, вы будете ее нагревать паяльной лампой или газовой горелкой до вишнево-красного цвета.

Рубка металла

Металлическая заготовка, которую надо разрубить, должна быть хорошо закреплена. Сначала зубилом наносятся метки, то есть делается первоначальная зарубка, а потом по имеющейся канавке сильными ударами перерубается металл. При рубке металла края заготовки стремятся загнуться, поэтому следует рубить от краев к середине. При вырубании круга из листового металла сначала делаются глубокие зарубки по контуру окружности, а потом края листа обламываются.

Резка металла пилой

Эта процедура аналогична распиловке дерева, за тем исключением, что в металле нет волокон и ножовки имеют меньшее разнообразие полотен. При распиливании трубы может случиться, что полотно пилит одновременно две стенки. Этого следует избегать, так как при этом у полотна выкрашиваются зубья. Трубу следует поворачивать вокруг своей оси, чтобы пилить только одну стенку.

Опиливание металла

Опиливание металла производится напильниками. Напильники бывают плоские, трехгранные, четырехгранные, круглые, ромбические и другие, к тому же, они различаются по величине насечек. Маленькие напильники с особо мелкой насечкой называются надфилями, они также бывают различной формы.

Обработку лучше всего вести перекрестным штрихом, так как при однообразных движениях напильника на металле образуются бороздки и скорость опиливания уменьшается, к тому же металлическая крошка забивается в насечки, что также сказывается на скорости и качестве работы. Напильник очищают металлической щеткой.

Сверление металла

Качество просверленного отверстия зависит от точности разметки, материала и конфигурации детали. При разметке точка сверления обозначается двумя перпендикулярно нанесенными рисками. Отверстия большого диаметра размечаются циркулем. Точки сверления пробивают кернером. Заготовку надо хорошо закрепить.

Глубину сверления отверстия можно регулировать ограничительной насадкой, надеваемой на сверло. Время от времени сверло надо вынимать, очищать от металлической стружки и, если оно нагрелось, охлаждать в мыльной воде. Если все же сверло сломалось, его можно вынуть из заготовки, зацепив его клещами за канавку и прокрутив в обратную сторону.

Соединение металлов

Сварка - это способ неразъемного соединения металлов, как правило, тугоплавких, и требует специального оборудования.

Другой вариант неразъемного соединения металлов - паяние, которое легко осуществить в домашних условиях. Для этого необходимы: паяльник, паяльная кислота, паяльная паста (или флюс) и припой. Металлические детали соединяются встык, внахлест и т. д., таким образом, чтобы при их соединении образовывался шов, который можно было бы легко заполнить расплавленным припоем.

Для протравливания стали и ее сплавов, т. е. удаления окислов химическим путем используется серная, соляная, фосфорная, азотная кислота или их смеси (чаще всего применяется соляная кислота). Для протравливания меди, никеля и их сплавов используется серная кислота, если никеля в сплаве много - азотная. По окончании протравливания остатки кислоты смываются, чтобы кислота не разрушали металл. Поверхности деталей также обезжиривают бензином.

Паяльные пасты и флюсы предупреждают образование окислов при высокой температуре паяния. Для разных припоев и металлов нужны разные флюсы. Наиболее часто применяется органический флюс, который является разведенным в воде нашатырем (хлористый аммоний). Флюсом является паяльная кислота, т. е. хлористый цинк, однако этот раствор имеет особенность впитывать воду и образовывать пары соляной кислоты, которые разрушают металл. Именно по этой причине раствор не применяют для пайки электрических соединений.

Хлористый цинк можно приготовить самому. Для этого в стеклянный сосуд с широким горлышком наливается соляная кислота и добавляются кусочки цинка до тех пор, пока кислота не перестанет кипеть, то есть до полного ее насыщения. Раствор не теряет своих качеств от длительного хранения и может храниться в стеклянных бутылках. Чтобы получить паяльную пасту, надо смешать хлористый цинк, нагретый до 75 °C, с крахмалом или хлористый аммоний с чистым вазелином.

Наиболее распространенным флюсом является канифоль. Она предохраняет металл от окисления во время паяния, но не устраняет окислы с его поверхности, поэтому перед пайкой поверхность очищают напильником, наждачной бумагой, или металлической щеткой.

Наиболее распространенными являются припои из олова, реже применяются свинцово-кадмиевые припои, так как они медленно застывают. В домашних условиях пайка производится электрическим паяльником с потребляемой мощностью от 200 до 500 Вт.

Вариантом, альтернативным припаиванию, можно считать клепку. Она осуществляется с помощью заклепок, изготовленных из мягкой стали, алюминия или меди.

В домашних условиях для жестяных работ применяется листовой материал из различных металлов толщиной не более 4 мм: оцинкованная листовая сталь легко поддается обработке, однако при повреждении цинка подвержена коррозии, к тому же, на цинке плохо держится краска; листовой алюминий также легко поддается обработке, однако недостаточно прочен и вследствие этого применяется как декоративный материал, так как его поверхность можно отшлифовать до зеркального блеска.

Для жестяных работ необходимо большое количество специальных инструментов: жестяницкий молоток; гладильный молоток; киянка; натяжка; обтяжка; паяльник; плоский молоток; выпуклая бабка; кромкозагибочный инструмент; листогибочный инструмент; наковальня; ножницы по металлу; шабер.

Режут листовой металл кровельными ножницами по риске. При этом важно, чтобы лезвия ножниц плотно прилегали друг к другу. Если рука быстро устает, то одну ручку ножниц можно зажать в тиски. Если толщина листа большая и не позволяет работать ножницами, лист можно распилить ножовкой с шагом полотна 0,8 мм. Чтобы полотно не портило края, хорошо зажать лист между двумя деревянными брусками.

Загибают металлические листы с помощью двух брусков (скрепляемых болтами), между которыми зажимается лист. Можно также зажать лист в тисках между двумя металлическими уголками.

Острые края металлических листов окантовывают, то есть загибают их. Чтобы они не обломились, в окантовку вкладывается проволока соответствующей толщины.

Металлические листы соединяются в фальц. Для этого на краях соединяемых листов загибаются кромки, с помощью которых листы соединяются. Потом шов уплотняется молотком.



© 2011 - 2018 www.sovetymasteru.ru